종종 테스트하는 동안 다양한 공예품이나 장치에 전원을 공급해야 합니다. 그리고 배터리를 사용하고 적절한 전압을 선택하는 것은 더 이상 기쁨이 아닙니다. 따라서 조정 가능한 전원 공급 장치를 조립하기로 결정했습니다. 마음에 떠오른 몇 가지 옵션, 즉 컴퓨터 ATX에서 전원 공급 장치를 다시 만들거나 선형 전원 공급 장치를 조립하거나 KIT 키트를 구입하거나 기성품 모듈에서 조립하는 것 중에서 저는 후자를 선택했습니다.

나는 이 조립 옵션이 마음에 들었습니다. 전자 분야, 조립 속도, 그리고 이 경우 모듈을 빠르게 교체하거나 추가할 수 있는 분야에 대한 지식이 부족하기 때문입니다. 모든 부품의 총 비용은 약 15달러로 나왔고, 결국 전력은 ~ 100W, 최대 출력 전압 23V로 밝혀졌습니다.

이 조정 가능한 전원 공급 장치를 만들려면 다음이 필요합니다.

1. 스위칭 전원 공급 장치 24V 4A
2. XL4015 4-38V ~ 1.25-36V 5A용 강압 컨버터
3. 전압계 3 또는 4자
4. LM2596 3-40V ~ 1.3-35V의 강압 컨버터 2개
5. 2개의 10K 전위차계 및 노브
6. 바나나용 터미널 2개
7. 온/오프 버튼 및 220V 전원 소켓
8. 팬 12V, 내 경우에는 80mm 슬림
9. 군단, 무엇이든
10. 보드 고정용 랙 및 볼트
11. 죽은 블록에서 사용한 전선 ATX 전원 공급 장치.

모든 구성 요소를 찾아서 획득한 후 아래 구성표에 따라 조립을 진행합니다. 그것에 따르면, 우리는 1.25V에서 23V로의 전압 변화와 최대 5A의 전류 제한, 그리고 다음을 통해 장치를 충전할 수 있는 추가 기능을 갖춘 조정 가능한 전원 공급 장치를 얻게 될 것입니다. USB 포트, 소비된 전류의 양으로 V-A 미터에 표시됩니다.

케이스 전면의 전압 전류계, 전위차계 손잡이, 터미널, USB 출력용 구멍을 미리 표시하고 자릅니다.

모듈을 부착하기 위한 플랫폼 형태로 플라스틱 조각을 사용합니다. 그것은 원치 않는에서 당신을 보호합니다 단락몸에.

우리는 보드의 구멍 위치를 표시하고 드릴 한 다음 랙을 조입니다.

플라스틱 패드를 몸에 고정합니다.

전원 공급 장치의 단자를 납땜하고 미리 절단 된 길이의 + 및 -에 3 개의 전선을 납땜합니다. 한 쌍은 메인 컨버터로, 두 번째는 팬과 전압 전류계에 전원을 공급하기 위한 컨버터로, 세 번째는 USB 출력용 컨버터로 연결됩니다.

우리는 220V 전원 커넥터와 on/off 버튼을 설치합니다. 우리는 전선을 납땜합니다.

전원 공급 장치를 고정하고 220V 전선을 터미널에 연결합니다.

우리는 주 전원을 알아 냈으므로 이제 주 변환기로 넘어갑니다.

터미널과 트리머 저항을 납땜합니다.

우리는 전압과 전류를 조정하는 전위차계와 변환기에 전선을 납땜합니다.

두꺼운 빨간색 와이어를 납땜하십시오. V-A 미터메인 프로브에서 출력 양극 단자로 출력 플러스.

USB 출력을 준비 중입니다. USB마다 날짜 +, -를 따로 연결하여 연결된 기기를 충전할 수 있고 동기화가 되지 않도록 합니다. 전선을 병렬로 연결된 + 및 - 전원 접점에 납땜합니다. 와이어는 더 두껍게 사용하는 것이 좋습니다.

우리는 V-A 미터의 노란색 선과 USB 출력의 음극선을 출력 음극 단자에 납땜합니다.

팬의 전원선과 V-A 미터를 추가 변환기의 출력에 연결합니다. 팬의 경우 온도 조절 장치를 조립할 수 있습니다(아래 다이어그램). 다음이 필요합니다. 파워 MOSFET 트랜지스터(N 채널)(마더보드의 프로세서 전원 공급 장치에서 가져옴), 10kΩ 트리머, 10kΩ 저항이 있는 NTC 온도 센서(서미스터)(나는 고장난 ATX 전원 공급 장치). 우리는 메인 컨버터의 미세 회로 또는이 미세 회로의 라디에이터에 뜨거운 접착제로 서미스터를 고정합니다. 트리머를 팬 작동의 특정 온도(예: 40도)로 조정합니다.

우리는 다른 추가 변환기와 USB 출력의 출력 플러스에 납땜합니다.

전원 공급 장치에서 한 쌍의 전선을 가져 와서 주 변환기의 입력에 납땜 한 다음 두 번째를 추가 변환기의 입력에 납땜합니다. 들어오는 전압을 제공하기 위해 USB로 변환기.

팬을 격자로 고정합니다.

전원 공급 장치의 세 번째 와이어 쌍을 추가 장치에 납땜합니다. 팬 컨버터 및 V-A 미터. 우리는 모든 것을 사이트에 고정합니다.

우리는 전선을 출력 단자에 연결합니다.

전위차계를 케이스 전면에 고정합니다.

USB 출력을 수정합니다. 안정적인 고정을 위해 U자형 마운트를 제작하였습니다.

출력 전압을 다음으로 설정하십시오. 컨버터: 5.3V, 부하가 USB에 연결될 때 전압 강하 고려, 12V.

깔끔한 인테리어를 위해 와이어를 조입니다.

뚜껑으로 케이스를 닫습니다.

우리는 안정성을 위해 다리를 붙입니다.

조절된 전원 공급 장치가 준비되었습니다.

리뷰의 비디오 버전:

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많은 사람들이 이미 내가 전원 공급 장치에 약점이 있다는 것을 알고 있습니다. 여기에 투인원 리뷰가 있습니다. 이번에는 실험실 전원 공급 장치의 기초와 실제 구현의 변형을 조립할 수 있는 라디오 설계자에 대한 개요가 있습니다.
많은 사진과 텍스트가 있을 테니 커피를 비축해두세요. :)

우선 그것이 무엇인지, 왜 그런지 조금 설명하겠습니다.
거의 모든 라디오 아마추어는 작업에 실험실 전원 공급 장치와 같은 것을 사용합니다. 복잡하든 프로그램 관리또는 LM317에서 매우 간단하지만 여전히 거의 동일한 작업을 수행하며 작업 과정에서 다른 부하를 공급합니다.
실험실 전원 공급 장치는 세 가지 주요 유형으로 나뉩니다.
임펄스 안정화 기능이 있습니다.
선형 안정화
잡종.

전자는 펄스 제어 전원 공급 장치 또는 PWM 벅 컨버터가 있는 펄스 전원 공급 장치를 통합합니다.
장점 - 작은 치수의 고출력, 우수한 효율성.
단점 - RF 리플, 출력에 용량성 커패시터 존재

후자는 보드에 PWM 변환기가 없으며 모든 조정은 선형 방식으로 수행되며 여기서 초과 에너지는 단순히 조절 요소에서 소산됩니다.
장점 - 리플이 거의 없고 출력 커패시터가 필요하지 않습니다(거의).
단점 - 효율성, 무게, 크기.

또 다른 것들은 첫 번째 유형과 두 번째 유형의 조합이며 선형 안정기는 슬레이브 PWM 벅 컨버터에 의해 전원이 공급됩니다(PWM 컨버터 출력의 전압은 항상 출력보다 약간 높은 수준으로 유지되고 나머지는 선형 모드에서 작동하는 트랜지스터에 의해 조절됩니다.
이것은 선형 전원 공급 장치이지만 변압기에는 필요에 따라 전환되는 여러 권선이 있으므로 조절 요소의 손실이 줄어듭니다.
이 계획에는 하나의 빼기, 복잡성이 있으며 처음 두 옵션보다 높습니다.

오늘 우리는 선형 모드에서 작동하는 조절 요소가 있는 두 번째 유형의 전원 공급 장치에 대해 이야기할 것입니다. 그러나 디자이너의 예를 사용하여 이 전원 공급 장치를 고려하면 이것이 훨씬 더 흥미로울 것 같습니다. 내 생각에 그것은 좋은 시작초보자 라디오 아마추어를 위해 주요 악기 중 하나를 조립하십시오.
글쎄, 또는 그들이 말했듯이 올바른 전원 공급 장치는 무거워야합니다 :)

이 리뷰는 초보자를 대상으로 하며 숙련된 동지들은 유용한 정보를 찾지 못할 것입니다.

검토를 위해 생성자를 주문했는데 실험실 전원 공급 장치의 주요 부분을 조립할 수 있습니다.
주요 특성은 다음과 같습니다(상점에서 선언한 특성 중).
입력 전압 - 24볼트 교류
출력 전압은 조정 가능합니다(0-30V DC).
출력 전류 조정 가능 - 2mA - 3A
출력 전압 리플 - 0.01%
인쇄된 보드의 치수는 80x80mm입니다.

포장에 대해 조금.
디자이너는 부드러운 소재로 포장된 일반 비닐 봉지에 들어 있었습니다.
내부에는 걸쇠가 있는 정전기 방지 백에 회로 기판을 포함하여 필요한 모든 구성 요소가 들어 있었습니다.

내부는 모든 것이 마운드였으나 파손된 것은 하나도 없었고, 인쇄 회로 기판부분적으로 라디오 구성 요소를 보호했습니다.

키트에 포함된 모든 항목을 나열하지는 않겠습니다. 나중에 검토하는 과정에서 더 쉽게 수행할 수 있습니다. 모든 것이 충분하고 남은 것도 있다고 말할 수 있습니다.

인쇄 회로 기판에 대해 조금.
품질이 우수하고 회로가 포함되어 있지 않지만 보드의 모든 정격이 표시됩니다.
보드는 양면이며 보호 마스크로 덮여 있습니다.

보드 코팅, 주석 도금 및 텍스톨라이트의 품질이 매우 우수합니다.
나는 한 곳에서 씰의 패치를 찢을 수 있었고, 네이티브가 아닌 부분을 납땜하려고 시도한 후 (어떤 이유로 더 많을 것입니다).
제 생각에는 초보 라디오 아마추어에게 가장 스포일러가 어려울 것입니다.

설치하기 전에 이 전원 공급 장치의 다이어그램을 그렸습니다.

이 계획은 결점이 없는 것은 아니지만 상당히 사려깊지만 그 과정에서 이에 대해 이야기할 것입니다.
다이어그램에서 여러 주요 노드를 볼 수 있으며 색상으로 구분했습니다.
녹색 - 전압 조정 및 안정화 장치
빨간색 - 전류 조정 및 안정화 장치
보라색 - 현재 안정화 모드로의 전환을 나타내는 노드
파란색 - 기준 전압 소스.
별도로 다음이 있습니다.
1. 입력 다이오드 브리지 및 필터 커패시터
2. 트랜지스터 VT1 및 VT2의 전원 제어 장치.
3. 트랜지스터 VT3의 보호, 연산 증폭기의 전원이 정상이 될 때까지 출력 끄기
4. 7824 칩에 내장된 팬 전원 안정 장치.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, 연산 증폭기 전원 공급 장치의 음극을 형성하기 위한 장치. 이 노드가 있기 때문에 PSU는 단순히 직류에서 작동하지 않으며 변압기의 AC 입력이 필요합니다.
6. C9 출력 커패시터, VD9, 출력 보호 다이오드.

먼저 회로 설계의 장단점을 설명하겠습니다.
장점 -
팬에 전원을 공급하는 안정장치가 있어서 다행이지만 24볼트용 팬은 필수입니다.
나는 음극 전원 공급 장치의 존재에 매우 만족합니다. 이것은 0에 가까운 전류 및 전압에서 PSU의 작동을 크게 향상시킵니다.
음극 소스의 존재를 고려하여 보호 기능이 회로에 도입되었으며 이 전압이 존재할 때까지 PSU 출력이 꺼집니다.
PSU에는 5.1볼트의 기준 전압 소스가 포함되어 있어 출력 전압과 전류를 올바르게 조절할 수 있을 뿐만 아니라(이러한 방식으로 전압과 전류는 "험프" 및 "딥" 없이 선형으로 0에서 최대까지 조절됩니다. 극단적인 값에서), 외부 전원 공급 장치를 제어할 수도 있습니다. 제어 전압을 변경하기만 하면 됩니다.
출력 커패시터는 매우 작기 때문에 LED를 안전하게 테스트할 수 있으며, 출력 커패시터가 방전되고 PSU가 전류 안정화 모드에 들어갈 때까지 돌입 전류가 발생하지 않습니다.
출력 다이오드는 PSU가 출력에 역극성 전압을 적용하지 않도록 보호하는 데 필요합니다. 사실, 다이오드가 너무 약하므로 다른 것으로 교체하는 것이 좋습니다.

빼기.
전류 감지 션트는 저항이 너무 높기 때문에 3A의 부하 전류로 작동할 때 약 4.5와트의 열이 발생합니다. 저항은 5와트 정격이지만 발열량이 매우 큽니다.
입력 다이오드 브리지는 3Amp 다이오드로 구성됩니다. 좋은 경우 다이오드는 5 암페어 이상이어야합니다. 이러한 회로의 다이오드를 통과하는 전류는 각각 출력의 1.4이므로 작동시 전류를 통과하는 전류는 4.2 암페어가 될 수 있으며 다이오드 자체는 3 암페어 용으로 설계되었습니다 . 상황은 브리지의 다이오드 쌍이 교대로 작동한다는 사실에 의해서만 촉진되지만 여전히 이것이 완전히 정확하지는 않습니다.
큰 마이너스는 중국 엔지니어가 연산 증폭기를 선택할 때 최대 전압그러나 그들은 회로에 음의 전압 소스가 있고 이 실시예의 입력 전압이 31볼트로 제한된다고 생각하지 않았습니다(36-5 = 31). 24볼트 AC 입력에서 상수는 약 32-33볼트입니다.
저것들. OU는 익스트림 모드(최대 36, 표준 30)에서 작동합니다.

장점과 단점, 업그레이드에 대해서는 추후에 이야기 하겠지만 지금은 실제 조립으로 넘어가겠습니다.

먼저 키트에 포함된 모든 것을 배치해 보겠습니다. 이것은 조립을 용이하게 하고 이미 설치된 것과 남은 것을 더 명확하게 볼 수 있습니다.

높은 요소를 먼저 설정하면 나중에 낮은 요소를 설정하는 것이 불편하기 때문에 가장 낮은 요소로 어셈블리를 시작하는 것이 좋습니다.
또한 동일한 구성 요소를 더 많이 설치하여 시작하는 것이 좋습니다.
저항부터 시작하겠습니다. 이것은 10kΩ 저항이 될 것입니다.
저항기는 고품질이며 1%의 정확도를 갖습니다.
저항에 대한 몇 마디. 저항은 색상으로 구분됩니다. 많은 사람들에게 이것이 불편해 보일 수 있습니다. 실제로 이것은 표시가 저항기의 모든 위치에서 볼 수 있기 때문에 영숫자 표시보다 낫습니다.
색상 표시를 두려워하지 마십시오. 초기 단계에서 사용할 수 있으며 시간이 지남에 따라 색상 표시 없이도 이미 결정할 수 있습니다.
이해와 편리한 조작이러한 구성 요소를 사용하면 초보 라디오 아마추어가 인생에서 필요로 하는 두 가지만 기억하면 됩니다.
1. 10가지 기본 마킹 색상
2. 시리즈의 정격은 E48 및 E96 시리즈의 정밀 저항기로 작업할 때 그다지 유용하지 않지만 이러한 저항기는 훨씬 덜 일반적입니다.
경험이 있는 모든 라디오 아마추어는 단순히 기억에서 그것들을 나열할 것입니다.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
다른 모든 종파는 이들에 10, 100 등을 곱한 것입니다. 예를 들어 22k, 360k, 39ohm.
이 정보는 무엇을 제공합니까?
그리고 그녀는 E24 시리즈의 저항이라면 예를 들어 색상 조합을 제공합니다.
파란색 + 녹색 + 노란색은 불가능합니다.
파란색 - 6
녹색 - 5
노란색 - x10000
저것들. 계산에 따르면 650k로 밝혀졌지만 E24 시리즈에는 그러한 값이 없으며 620 또는 680이 있습니다. 이는 색상이 잘못 인식되었거나 색상이 변경되었거나 저항이 E24가 아님을 의미합니다 시리즈이지만 후자는 드뭅니다.

자, 이론은 충분합니다. 계속 진행하겠습니다.
장착하기 전에 일반적으로 핀셋으로 저항 리드를 형성하지만 일부 사람들은 이를 위해 작은 수제 장치를 사용합니다.
우리는 결론의 절단을 버리는 것을 서두르지 않고 점퍼에게 유용 할 수 있습니다.

주요 금액을 설정하면 단일 저항에 도달했습니다.
여기가 더 어려울 수 있습니다. 교단을 더 자주 처리해야 합니다.

부품을 바로 납땜하지 않고, 결론만 깨물고 구부리고, 먼저 물어뜯고 구부리기만 합니다.
이것은 매우 쉽게 수행되며 보드는 왼손(오른손잡이인 경우)으로 잡고 동시에 설치된 구성 요소를 누릅니다.
오른손에 사이드 커터가 있고 결론 (때로는 한 번에 여러 구성 요소)을 물고 사이드 커터의 측면 가장자리로 결론을 즉시 구부립니다.
이것은 이미 자동화에 대해 잠시 후 매우 빠르게 수행됩니다.

그래서 우리는 마지막 작은 저항에 도달했습니다. 필요한 값과 남아있는 값은 동일하며 이미 나쁘지 않습니다. :)

저항을 설치했으면 다이오드와 제너 다이오드로 넘어갑니다.
여기에 4개의 작은 다이오드가 있습니다. 이들은 인기 있는 4148이고, 각각 2개의 5.1볼트 제너 다이오드가 있으므로 혼동하기가 매우 어렵습니다.
그들은 또한 결론을 형성합니다.

보드에서 음극은 스트립과 다이오드 및 제너 다이오드로 표시됩니다.

보드에 보호 마스크가 있지만 사진에서 다이오드 리드가 트랙에서 구부러져 인접한 트랙에 떨어지지 않도록 리드를 구부리는 것이 좋습니다.

보드의 제너 다이오드도 5V1의 표시로 표시됩니다.

회로에 세라믹 커패시터가 많지는 않지만 표시로 인해 초보 무선 아마추어를 혼란스럽게 할 수 있습니다. 덧붙여서 E24 시리즈도 준수합니다.
처음 두 자리는 피코패럿 값입니다.
세 번째 숫자는 액면가에 더할 0의 수입니다.
저것들. 예를 들어 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF 또는 100nF 또는 0.1uF
224 - 220000pF 또는 220nF 또는 0.22uF

수동 요소의 주요 수가 설정되었습니다.

그런 다음 연산 증폭기 설치를 진행합니다.
아마도 소켓을 구입하는 것이 좋지만 그대로 납땜했습니다.
보드와 마이크로 회로 자체에서 첫 번째 출력이 표시됩니다.
나머지 핀은 시계 반대 방향으로 계산됩니다.
사진은 연산 증폭기의 위치와 배치 방법을 보여줍니다.

미세 회로의 경우 모든 결론을 구부리지는 않지만 몇 가지만, 일반적으로 대각선으로 극단적인 결론을 도출합니다.
글쎄, 보드에서 약 1mm 튀어 나오도록 물린 것이 좋습니다.

이제 납땜으로 이동할 수 있습니다.
나는 온도 조절이 가능한 가장 일반적인 납땜 인두를 사용하지만 약 25-30 와트의 전력을 가진 일반 납땜 인두로 충분합니다.
플럭스가 있는 땜납 직경 1mm. 코일에 기본이 아닌 땜납(1Kg 무게의 기본 코일)이 있고 이름을 아는 사람이 거의 없기 때문에 특별히 땜납 브랜드를 표시하지 않습니다.

위에서 썼듯이 보드는 고품질이며 매우 쉽게 납땜됩니다. 플럭스를 사용하지 않았습니다. 땜납에 있는 것만으로 충분합니다. 때때로 팁에서 초과 플럭스를 털어내는 것을 기억해야 합니다.

여기에서 나는 납땜이 잘되고 좋지 않은 예와 함께 사진을 찍었습니다.
좋은 땜납은 납을 감싸는 작은 물방울처럼 보여야 합니다.
그러나 사진에는 땜납이 분명히 충분하지 않은 곳이 몇 군데 있습니다. 이것은 금속화(솔더도 구멍 내부로 흐르는 곳)가 있는 양면 기판에서 작동하지만 단면 기판에서는 수행할 수 없으며 시간이 지남에 따라 이러한 납땜이 "떨어질" 수 있습니다.

트랜지스터의 결론도 미리 성형해야합니다. 이는 결론이 케이스 바닥 근처에서 변형되지 않는 방식으로 수행되어야합니다 (장로들은 결론이 깨지는 것을 좋아하는 전설적인 KT315를 기억할 것입니다) .
나는 강력한 구성 요소를 약간 다르게 형성합니다. 성형은 부품이 기판 위에 있도록 이루어지며, 이 경우 기판에 더 적은 열이 전달되어 기판을 파괴하지 않습니다.

이것은 보드에 성형된 강력한 저항의 모습입니다.
모든 구성 요소는 하단에서만 납땜되었으며 보드 상단에 보이는 땜납은 모세관 효과로 인해 구멍을 통해 관통되었습니다. 솔더가 약간 위쪽으로 침투하는 방식으로 솔더링하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 솔더링의 신뢰성이 증가하고 무거운 부품의 경우 안정성이 향상됩니다.

그 전에 핀셋으로 구성 요소의 결론을 성형했다면 다이오드의 경우 턱이 좁은 작은 플라이어가 이미 필요합니다.
결론은 저항과 거의 동일한 방식으로 형성됩니다.

그러나 설치할 때 차이점이 있습니다.
얇은 리드가 있는 구성 요소의 경우 먼저 설치가 발생한 다음 물린 다음 다이오드의 경우 반대가 됩니다. 당신은 물고 나서 그런 결론을 구부리지 않을 것이므로 먼저 결론을 구부린 다음 초과분을 물어뜯습니다.

전원 장치는 Darlington 회로에 따라 연결된 두 개의 트랜지스터를 사용하여 조립됩니다.
트랜지스터 중 하나는 바람직하게는 열 페이스트를 통해 작은 방열판에 장착됩니다.
키트에는 4개의 M3 나사가 있으며 하나는 여기에 있습니다.

거의 납땜 된 보드의 사진 몇 장. 단자대 및 기타 구성품의 설치는 따로 설명하지 않겠습니다. 직관적이고 사진에서 확인하실 수 있습니다.
그건 그렇고, 단자대에 관해서는 보드에 입력, 출력, 팬 전원을 연결하기 위한 단자대가 있습니다.

나는 이 단계에서 종종 이 작업을 수행하지만 아직 보드를 씻지 않았습니다.
이것은 정제의 작은 부분이있을 것이라는 사실 때문입니다.

주 조립 단계가 끝나면 다음 구성 요소가 남습니다.
파워 트랜지스터
2개의 가변 저항기
2개의 보드 커넥터
그런데 전선이 있는 두 개의 커넥터 전선은 매우 부드럽지만 단면적이 작습니다.
나사 3개.

처음에는 제조사에서 기판 자체에 가변저항을 붙일 계획이었는데, 너무 불편해서 납땜도 하지 않고 그냥 예를 들어 보여줬습니다.
그것들은 매우 가깝고 그것이 현실적이긴 하지만 규제하는 것은 매우 불편할 것입니다.

그러나 키트에 커넥터가 있는 전선을 제공하는 것을 잊지 않고 주셔서 감사합니다. 훨씬 더 편리합니다.
이 형태에서는 저항을 장치의 전면 패널에 배치할 수 있으며 보드를 편리한 위치에 설치할 수 있습니다.
그 과정에서 강력한 트랜지스터를 납땜했습니다. 이것은 일반 바이폴라 트랜지스터이지만 최대 전력 손실은 최대 100와트입니다(물론 라디에이터에 설치된 경우).
3 개의 나사가 남아 있습니다. 어디에 적용해야하는지 이해하지 못했습니다. 보드 모서리에 4 개가 필요하고 강력한 트랜지스터를 연결하면 일반적으로 짧습니다. 신비.

최대 22볼트의 출력 전압을 가진 모든 변압기에서 보드에 전원을 공급할 수 있습니다(24는 사양에 명시되어 있지만 이러한 전압을 사용할 수 없는 이유는 위에서 설명했습니다).
오랫동안 가지고 있던 Romantik 앰프에 변압기를 사용하기로 결정했습니다. 왜, 에서가 아니라 그가 아직 아무데도 서 있지 않았기 때문입니다. :)
이 변압기에는 21볼트의 출력 전력 권선 2개, 16볼트의 보조 권선 2개 및 차폐 권선이 있습니다.
전압은 입력 220에 대해 표시되지만 이제 230의 표준이 있으므로 출력 전압도 약간 높아집니다.
변압기의 계산된 전력은 약 100와트입니다.
더 많은 전류를 얻기 위해 출력 전력 권선을 병렬로 연결했습니다. 물론 2개의 다이오드로 정류회로를 사용하는 것도 가능하지만 그것으로 하면 더 좋지 않을 것 같아서 그대로 두었습니다.

첫 시운전. 트랜지스터에 작은 라디에이터를 설치했지만 이 형태에서도 PSU가 선형이기 때문에 발열이 꽤 있었습니다.
전류 및 전압 조정은 문제 없이 발생하며 모든 것이 즉시 작동하므로 이미 이 디자이너를 완전히 추천할 수 있습니다.
첫 번째 사진은 전압 안정화, 두 번째 사진은 전류입니다.

우선 최대 출력 전압을 결정하기 때문에 정류 후 트랜스포머가 출력하는 것을 확인했습니다.
25볼트 정도 나왔는데 많지는 않습니다. 필터 커패시터의 용량은 3300uF이므로 늘리는 것이 좋지만 이 형태에서도 장치는 매우 효율적입니다.

추가 검증을 위해 이미 일반 라디에이터를 사용할 필요가 있었기 때문에 라디에이터의 설치가 의도 한 디자인에 달려 있기 때문에 전체 미래 구조를 조립하는 작업을 진행했습니다.
가지고 있는 Igloo7200 라디에이터를 사용하기로 했습니다. 제조업체에 따르면 이러한 라디에이터는 최대 90와트의 열을 발산할 수 있습니다.

이 장치는 폴란드 생산 아이디어를 기반으로 한 Z2A 케이스를 사용하며 가격은 약 3달러입니다.

처음에는 온갖 전자제품을 수집하는 독자들을 지루하게 만드는 케이스에서 벗어나고 싶었습니다.
그러기 위해 조금 더 작은 케이스를 선택해서 그물망이 달린 선풍기를 샀는데 안에 충전재를 다 넣지 못하고 2차 케이스를 구매해서 2차 팬을 구매했습니다.
두 경우 모두 Sunon 팬을 구입했는데 이 회사 제품이 정말 마음에 들었고 두 경우 모두 24 Volt 팬을 구입했습니다.

이것이 내가 라디에이터, 보드 및 변압기를 설치하는 방법입니다. 충전물을 확장할 수 있는 약간의 공간도 남아 있습니다.
팬을 내부에 넣을 방법이 없어 외부에 배치하기로 했습니다.

장착 구멍을 표시하고 나사산을 자르고 나사로 조입니다.

선택한 케이스의 내부 높이가 80mm이고 보드도 이 크기이기 때문에 보드가 방열판에 대해 대칭이 되도록 방열판을 고정했습니다.

강력한 트랜지스터의 결론은 트랜지스터가 라디에이터에 눌릴 때 변형되지 않도록 약간 성형해야합니다.

작은 탈선.
어떤 이유로 제조업체는 다소 작은 라디에이터를 설치할 장소를 생각했습니다. 이로 인해 일반 라디에이터를 설치할 때 팬 전원 조절기와 연결용 커넥터가 간섭하는 것으로 나타났습니다.
나는 그것들을 납땜하고 접착 테이프로 그들이 있던 곳을 밀봉하여 라디에이터에 전압이 있었기 때문에 연결되지 않도록해야했습니다.

나는 뒷면의 여분의 테이프를 잘라 냈습니다. 그렇지 않으면 어떻게 든 완전히 엉성한 것으로 판명되었습니다. 우리는 Feng Shui에 따라 할 것입니다 :)

이것은 최종적으로 히트싱크가 설치된 PCB의 모습이며, 트랜지스터는 써멀 페이스트를 통해 설치되며, 트랜지스터는 그에 필적하는 전력을 소모하기 때문에 좋은 써멀 페이스트를 사용하는 것이 좋습니다. 강력한 프로세서, 즉. 약 90와트.
동시에 팬 속도 컨트롤러 보드를 설치하기 위해 즉시 구멍을 뚫었고 결국 다시 뚫어야 했습니다. :)

0을 설정하기 위해 두 레귤레이터를 맨 왼쪽 위치로 풀고 부하를 분리하고 출력을 0으로 설정했습니다. 이제 출력 전압이 0에서 조정됩니다.

몇 가지 테스트가 따릅니다.
출력 전압을 유지하는 정도를 확인했습니다.
공회전, 전압 10.00볼트
1. 부하 전류 1A, 전압 10.00볼트
2. 부하 전류 2A, 전압 9.99V
3. 부하 전류 3암페어, 전압 9.98볼트.
4. 부하 전류 3.97A, 전압 9.97V
특성이 매우 좋으며 원하는 경우 저항의 연결 지점을 변경하여 조금 더 개선할 수 있습니다. 피드백긴장에, 하지만 나에 관해서는 그것으로 충분하다.

나는 또한 리플 레벨을 확인했는데, 테스트는 3A의 전류와 10V의 출력 전압에서 수행되었습니다.

리플 레벨은 약 15mV로 매우 좋은 수준이었지만 실제로 스크린샷에 표시된 리플은 PSU 자체보다 전자 부하에서 올라갈 가능성이 더 높다고 생각했습니다.

그런 다음 장치 자체를 전체적으로 조립했습니다.
나는 전원 공급 장치 보드와 함께 라디에이터를 설치하는 것으로 시작했습니다.
이를 위해 팬과 전원 커넥터의 설치 위치를 표시했습니다.
구멍은 원형이 아닌 것으로 표시되어 있으며 위쪽과 아래쪽에 작은 "컷"이 있습니다. 구멍을 자른 후 후면 패널의 강도를 높이는 데 필요합니다.
가장 큰 어려움은 일반적으로 전원 커넥터 아래와 같이 복잡한 모양의 구멍입니다.

큰 구멍은 작은 더미의 큰 더미에서 잘립니다. :)
직경 1mm의 드릴 + 드릴은 때때로 놀라운 일을 합니다.
드릴 구멍, 많은 구멍. 길고 지루하게 느껴질 수 있습니다. 아니요, 반대로 매우 빠르며 패널의 전체 드릴링에는 약 3 분이 걸립니다.

그 후, 나는 일반적으로 1.2-1.3mm와 같이 드릴을 조금 더 넣고 커터처럼 통과하면 다음과 같은 컷이 나옵니다.

그 후, 우리는 손에 작은 칼을 들고 결과 구멍을 청소하는 동시에 구멍이 조금 더 작은 것으로 판명되면 플라스틱을 조금 자릅니다. 플라스틱이 상당히 부드러워서 작업하기 편합니다.

준비의 마지막 단계는 장착 구멍을 뚫는 것입니다. 주요 작업은 후면 패널완성 된.

우리는 보드와 팬이있는 라디에이터를 설치하고 필요한 경우 "파일로 마무리"하여 결과를 시도합니다.

거의 맨 처음에 세련미를 언급했습니다.
조금 노력하겠습니다.
우선 입력 다이오드 브리지의 기본 다이오드를 쇼트키 다이오드로 교체하기로 결정했으며 이를 위해 31DQ06 4개를 구입했습니다. 그런 다음 동일한 전류에 대해 관성 다이오드로 구매하는 보드 개발자의 실수를 반복했지만 더 큰 것을 가져야했습니다. 그러나 쇼트키 다이오드의 강하가 기존 다이오드보다 적기 때문에 다이오드의 가열은 모두 동일합니다.
둘째, 션트를 교체하기로 결정했습니다. 인두처럼 뜨거워진다는 사실뿐만 아니라 약 1.5볼트 정도가 떨어져서 (부하의 의미에서) 행동으로 옮길 수 있다는 사실에 만족했습니다. 이를 위해 두 개의 국내 0.27 Ohm 1% 저항을 사용했습니다(안정성도 향상됨). 개발자가 이것을 하지 않은 이유는 명확하지 않습니다. 솔루션의 가격은 기본 0.47 Ohm 저항이 있는 버전과 완전히 동일합니다.
글쎄, 오히려 추가로 기본 필터 커패시터 3300uF를 더 좋고 더 큰 Capxon 10000uF로 교체하기로 결정했습니다 ...

교체된 구성 요소와 팬 열 제어 보드가 설치된 결과 디자인은 다음과 같습니다.
그것은 작은 집단 농장으로 밝혀졌고 게다가 강력한 저항기를 설치할 때 실수로 보드의 한 패치를 찢었습니다. 일반적으로 덜 강력한 저항기(예: 하나의 2와트 저항기)를 안전하게 사용할 수 있었지만 사용할 수 없었습니다.

하단에 몇 가지 구성 요소도 추가되었습니다.
3.9k 저항, 전류 제어 저항을 연결하기 위한 커넥터의 극단 접점에 병렬. 션트의 전압이 이제 다르기 때문에 조정 전압을 줄여야 합니다.
한 쌍의 0.22uF 커패시터, 하나는 전류 제어 저항의 출력과 병렬로 간섭을 줄이고 두 번째는 전원 공급 장치의 출력에 있습니다. 실제로 필요하지 않습니다. 실수로 한 쌍을 한 번에 꺼냈습니다. 둘 다 사용하기로 결정했습니다.

전체 전원 부분이 연결되고 다이오드 브리지가 있는 보드와 커패시터가 변압기에 설치되어 전압 표시기에 전원을 공급합니다.
대체로 이 보드는 현재 버전에서 선택 사항이지만 제한적인 30볼트에서 표시기에 전원을 공급하기 위해 손을 들지 않았고 추가로 16볼트 권선을 사용하기로 결정했습니다.

다음 구성 요소는 전면 패널을 구성하는 데 사용되었습니다.
부하 단자
한 쌍의 금속 손잡이
전원 스위치
적색광 필터, KM35 하우징용 조명 필터로 선언
전류와 전압을 표시하기 위해 리뷰 중 하나를 작성하고 남은 보드를 사용하기로 결정했습니다. 하지만 작은 인디케이터에 만족하지 못하고 14mm 높이의 큰 인디케이터를 구매하여 인쇄회로기판을 제작하게 되었습니다.

일반적으로 이 솔루션은 일시적이지만 임시로 신중하게 수행하고 싶었습니다.

전면 패널 준비의 여러 단계.
1. 전면 패널의 레이아웃을 전체 크기로 그립니다(저는 일반적인 Sprint 레이아웃을 사용합니다). 동일한 인클로저를 사용하는 이점은 필요한 치수가 이미 알려져 있기 때문에 새 패널을 준비하는 것이 매우 쉽다는 것입니다.
인쇄물을 전면 패널에 적용하고 정사각형 / 직사각형 구멍의 모서리에 직경 1mm의 마킹 구멍을 뚫습니다. 같은 드릴로 나머지 구멍의 중심을 뚫습니다.
2. 결과 구멍에 따라 절단 위치를 표시합니다. 도구를 얇은 디스크 커터로 변경하십시오.
3. 우리는 가능한 한 가득 차도록 직선을 앞쪽으로 크기가 명확하게, 뒤쪽으로 조금 더 자릅니다.
4. 플라스틱 조각을 잘라냅니다. 나는 그것들이 여전히 유용할 수 있기 때문에 보통 그것들을 버리지 않는다.

후면 패널 준비와 유사하게 결과 구멍을 칼로 처리합니다.
콘 드릴로 큰 직경의 구멍을 드릴링하는 것이 좋습니다. 플라스틱을 "물지" 않습니다.

우리는 우리가 얻은 것을 시도하고 필요한 경우 바늘 파일로 수정합니다.
스위치 구멍을 약간 넓혀야 했습니다.

위에서 썼듯이 참고로 저는 이전 리뷰 중 하나에서 남은 보드를 사용하기로 결정했습니다. 일반적으로 이것은 매우 잘못된 결정, 그러나 적절한 것보다 임시 옵션에 대해서는 나중에 그 이유를 설명하겠습니다.
우리는 보드에서 표시기와 커넥터를 납땜하고 이전 표시기와 새 표시기를 호출합니다.
혼동하지 않도록 두 표시기의 핀아웃을 직접 그렸습니다.
네이티브 버전에서는 4자리 표시기를 사용했고 저는 3자리 표시기를 사용했습니다. 더 이상 창에 맞지 ​​않기 때문입니다. 그러나 네 번째 숫자는 문자 A 또는 U를 표시하는 데만 필요하므로 손실이 중요하지 않습니다.
표시등 사이에 전류 제한 모드를 표시하는 LED를 배치했습니다.

나는 필요한 모든 것을 준비합니다. 이전 보드에서 50mΩ 저항을 납땜합니다. 이 저항은 이전과 같이 전류 측정 션트로 사용됩니다.
이 션트가 문제입니다. 사실 이 버전에서는 부하 전류 1암페어마다 50mV의 출력에서 ​​전압 강하가 발생합니다.
이 문제를 해결하는 두 가지 방법이 있습니다. 전류와 전압에 대해 별도의 두 미터를 사용하고 별도의 전원에서 전압계에 전원을 공급합니다.
두 번째 방법은 PSU의 양극에 션트를 설치하는 것입니다. 두 옵션 모두 임시 솔루션으로 적합하지 않았기 때문에 완벽주의의 목을 밟고 단순화된 버전을 만들기로 결정했지만 최고와는 거리가 멀었습니다.

시공을 위해 DC-DC 컨버터 보드에서 남은 마운팅 포스트를 사용했습니다.
그들과 함께 나는 매우 편리한 디자인을 얻었습니다. 표시기 보드는 전류계 전압계 보드에 부착되고 차례로 전원 터미널 보드에 부착됩니다.
생각보다 더 잘나왔네요 :)
또한 전원 터미널 보드에 전류 측정 션트를 배치했습니다.

결과 전면 패널 디자인.

그리고 더 강력한 보호 다이오드를 설치하는 것을 잊었다는 것을 기억했습니다. 나중에 납땜을 해야 했습니다. 보드의 입력 브리지에 다이오드를 교체하고 남은 다이오드를 사용했습니다.
물론 퓨즈를 추가하는 것이 필요하지만 이 버전에서는 더 이상 필요하지 않습니다.

하지만 제조사에서 제안한 것보다 전류와 전압 조정 저항을 더 잘 넣어주기로 했다.
네이티브는 꽤 고품질이고 원활하게 작동하지만 이것들은 일반 저항이며 저 같은 경우 실험실 전원 공급 장치가 출력 전압과 전류를 더 정확하게 조정할 수 있어야 합니다.
파워서플라이 보드 주문할까 고민하다가 매장에서 보고 리뷰용으로 주문했는데 특히 같은 액수였네요.

일반적으로 나는 일반적으로 이러한 목적으로 다른 저항을 사용합니다. 거칠고 부드러운 조정을 위해 한 번에 두 개의 저항을 자체 내부에 결합하지만 최근에는 판매를 찾을 수 없습니다.
누군가가 수입품을 알고 있습니까?

저항은 매우 고품질이며 회전 각도는 3600도 또는 간단한 방법으로 10 회전하여 1 회전당 3 볼트 또는 0.3 암페어의 조정을 제공합니다.
이러한 저항을 사용하면 조정 정확도가 기존 저항보다 약 11배 더 정확합니다.

친척과 비교하여 새로운 저항기, 크기는 확실히 인상적입니다.
그 과정에서 저항에 연결된 전선을 약간 줄였습니다. 그러면 노이즈 내성이 향상될 것입니다.

케이스에 다 담았는데 원칙적으로 공간이 조금 남아도 자랄 수 있는 공간이 있어요 :)

차폐 권선을 커넥터의 접지 도체, 보드에 연결했습니다 추가 음식변압기 터미널에 직접 위치한 이것은 물론 그다지 깔끔하지 않지만 아직 다른 옵션이 떠오르지 않았습니다.

조립 후 확인하세요. 모든 것이 거의 처음 시작되었고 실수로 표시기에서 두 자리 숫자를 혼동했으며 오랫동안 조정에 무엇이 잘못되었는지 이해할 수 없었습니다. 전환 후 모든 것이 원래대로되었습니다.

마지막 단계는 조명 필터를 붙이고 손잡이를 설치하고 본체를 조립하는 것입니다.
광 필터는 주변에 얇아지고 주요 부분은 하우징 창 안으로 들어가고 얇은 부분은 양면 테이프로 접착됩니다.
핸들은 원래 6.3mm의 샤프트 직경용으로 설계되었으며(혼동하지 않는다면) 새 저항은 더 얇은 샤프트를 가지고 있으므로 샤프트에 열 수축 층을 몇 개 넣어야 했습니다.
나는 아직 어떤 식으로든 전면 패널을 디자인하지 않기로 결정했으며, 여기에는 두 가지 이유가 있습니다.
1. 관리가 너무 직관적이어서 아직 비문에 특별한 의미가 없다.
2. 이 전원 공급 장치를 수정할 계획이므로 전면 패널 디자인 변경이 가능합니다.

결과 디자인의 사진 몇 장.
전면보기:

뒷모습.
주의 깊은 독자는 팬이 케이스 밖으로 뜨거운 공기를 내보내고 라디에이터 핀 사이에 찬 공기를 강제하지 않는 방식으로 팬이 배치되어 있음을 알아차렸을 것입니다.
방열판이 케이스보다 약간 작아서 뜨거운 공기가 내부로 들어가지 않도록 팬을 거꾸로 해서 하기로 했습니다. 이것은 물론 열 발산 효율을 크게 감소시키지만 PSU 내부 공간을 약간 환기시킬 수 있습니다.
또한 케이스 하단 절반의 바닥에서 몇 개의 구멍을 만드는 것이 좋지만 이것은 추가 사항입니다.

모든 변경 후에 나는 원래 버전보다 약간 적은 전류를 얻었고 약 3.35A에 달했습니다.

그래서 이 보드의 장단점을 그려보려고 합니다.
프로
뛰어난 솜씨.
장치의 거의 정확한 회로.
전원 공급 장치 안정기 보드 조립을 위한 완전한 부품 세트
초보자 라디오 아마추어에게 좋습니다.
최소한의 형태에서는 트랜스포머와 라디에이터만 추가로 필요하고, 보다 발전된 형태에서는 전류계도 필요하다.
약간의 뉘앙스가 있지만 조립 후 완전히 작동합니다.
PSU 출력에 용량성 커패시터가 없으므로 LED 등을 확인할 때 안전합니다.

빼기
연산 증폭기 유형이 잘못 선택되었기 때문에 입력 전압 범위는 22볼트로 제한되어야 합니다.
매우 적합한 전류 측정 저항 값이 아닙니다. 일반 열 모드에서 작동하지만 가열이 매우 크고 주변 구성 요소에 해를 줄 수 있으므로 교체하는 것이 좋습니다.
입력 다이오드 브리지가 최대로 작동하므로 다이오드를 더 강력한 것으로 교체하는 것이 좋습니다.

내 의견. 조립 과정에서 두 사람이 회로를 개발했다는 ​​인상을 받았습니다. 한 사람은 올바른 조정 원리, 기준 전압원, 음의 전압원, 보호를 적용했습니다. 두 번째 것은 이 경우 션트, 연산 증폭기 및 다이오드 브리지를 잘못 선택했습니다.
나는 장치의 회로가 정말 마음에 들었고 개선 섹션에서 먼저 연산 증폭기를 교체하고 싶었고 최대 작동 전압이 40V인 초소형 회로도 구입했지만 수정에 대한 마음이 바뀌었습니다. 그러나 그렇지 않으면 솔루션이 매우 정확하고 조정이 부드럽고 선형입니다. 물론 난방이 있지만 어디에도 없습니다. 일반적으로 초보자 라디오 아마추어에게 이것은 매우 훌륭하고 유용한 생성자입니다.
기성품을 사는 것이 더 쉽다고 쓰는 사람들도 분명히 있겠지만, 직접 조립하는 게 더 재미있고(아마 이게 가장 중요할 것 같다) 더 유용할 것 같아요. 또한 집에서 아주 침착하게 많은 사람들이 오래된 프로세서의 변압기와 방열판과 일종의 상자를 가지고 있습니다.

이미 리뷰를 작성하는 과정에서 이 리뷰가 리니어 파워 서플라이에 대한 리뷰 시리즈의 시작이 될 것이라는 느낌이 더 강했고 개선에 대한 생각이 있습니다 -
1. 컴퓨터에 연결하여 표시 및 제어 회로를 디지털 버전으로 변환
2. 연산 증폭기를 고전압 증폭기로 교체 (아직 어떤 증폭기인지 모르겠습니다)
3. 연산 증폭기를 교체한 후 자동 전환 단계를 2개 만들고 출력 전압 범위를 확장하고 싶습니다.
4. 부하 시 전압 강하가 없도록 표시 장치의 전류 측정 원리를 변경합니다.
5. 버튼으로 출력 전압을 끄는 기능을 추가하십시오.

그게 다야. 아마도 나는 무언가를 기억하고 추가하겠지만, 더 많은 질문이 있는 댓글을 기다리고 있습니다.
나는 또한 초보자 라디오 아마추어를 위해 디자이너에게 몇 가지 리뷰를 더 할 계획입니다. 누군가가 특정 디자이너에 대한 제안을 할 수도 있습니다.

희미한 마음을위한 것이 아닙니다.
처음에는 보여주고 싶지 않았지만 어쨌든 사진을 찍기로 결정했습니다.
왼쪽은 제가 몇 년 전에 사용했던 전원 공급 장치입니다.
이것은 최대 25볼트의 전압에서 1-1.2암페어의 출력을 갖는 단순한 선형 PSU입니다.
그래서 더 강력하고 정확한 것으로 교체하고 싶었습니다.

오히려 높은 매개 변수가 선언되고 완성 된 모듈의 비용은 포함 된 부품의 비용보다 적습니다. 작은 크기의 보드가 매력적입니다.
몇개 사서 먹어보기로 했어요. 내 경험이 경험이 많지 않은 라디오 아마추어에게 유용하기를 바랍니다.

위 사진과 같이 알리익스프레스에서 LM2596 모듈을 구입했습니다. 현장에서는 50V용 솔리드 캐패시터를 보여주었지만 캐패시터는 보통이고 16V용 캐패시터가 있는 모듈의 절반입니다.

스테빌라이저라고 하기에는 애매한데...

변압기, 다이오드 브리지를 가져 와서 모듈을 연결하는 것으로 충분하다고 생각할 수 있으며 출력 전압이 3 ... 30V이고 전류가 최대 2A인 안정기가 있습니다(최대 3 잠시 A).

그게 바로 내가 한 일입니다. 부하 없이 모든 것이 괜찮았습니다. 각각 18V의 두 권선과 최대 1.5A의 약속된 전류가 있는 변압기(선은 눈으로 확인했을 때 분명히 가늘었습니다).
+-18V 안정기가 필요했고 원하는 전압을 설정했습니다.

12옴의 부하에서 전류는 1.5A입니다. 여기 파형은 수직으로 5V/셀입니다.

안정기라고 하기는 어렵다.

그 이유는 간단하고 명확합니다. 보드의 커패시터는 200uF이며 DC-DC 컨버터의 정상 작동에만 사용됩니다. 실험실 전원 공급 장치의 입력에 전압이 적용되었을 때 모든 것이 정상이었습니다. 해결책은 분명합니다. 리플이 낮은 소스에서 안정기에 전원을 공급해야 합니다. 즉, 브리지 뒤에 커패시턴스를 추가해야 합니다.

잔물결 파이팅

다음은 추가 커패시터가 없는 모듈 입력에서 1.5A의 부하 전압입니다.

증가된 입력 커패시턴스

입력에 4700uF 커패시터를 추가하면 출력 리플이 크게 감소했지만 1.5A에서는 여전히 눈에 띄었습니다. 출력 전압이 16V로 감소하면 이상적인 직선(2V/셀)이 됩니다.

DC-DC 모듈의 전압 강하는 최소 2~2.5V여야 합니다.

이제 펄스 변환기의 출력에서 ​​리플을 볼 수 있습니다.

수십 kHz의 주파수로 변조된 100Hz의 주파수를 가진 작은 리플이 보입니다.

출력 LC 필터

LM2596의 데이터시트에서는 LC 출력 필터(옵션)를 권장합니다. 그래서 우리는 그것을 할 것입니다. 코어로는 고장난 컴퓨터 전원의 원통형 코어를 사용하고 0.8mm 와이어로 2겹으로 권선을 감았습니다.

보드의 붉은 색은 점퍼 설치 장소를 나타냅니다 - 두 채널의 공통 와이어, 화살표는 터미널을 사용하지 않는 경우 공통 와이어를 납땜하는 위치를 나타냅니다.

RF 맥동에 무슨 일이 일어났는지 봅시다.

그들은 더 이상 없습니다. 100Hz의 주파수에서 작은 잔물결이 있었습니다.
불완전하지만 좋습니다.

출력 전압이 증가함에 따라 모듈의 인덕터가 덜거덕거리기 시작하고 출력에서 ​​RF 노이즈가 급격히 증가합니다. 전압이 약간 감소하면(이 모든 것이 12ohm의 부하에서) 간섭 및 노이즈 완전히 사라집니다.

LM2596 모듈을 켜는 최종 방식

계획은 간단하고 분명합니다.

1A의 전류로 장기간 부하를 가하면 다이오드 브리지, 미세 회로, 모듈 인덕터, 대부분의 인덕터(추가 인덕터는 차가움)와 같이 부품이 눈에 띄게 가열됩니다. 만지면 50도까지 가열됩니다.

실험실 전원 공급 장치에서 작동할 때 1.5A 및 2A 전류의 가열은 몇 분 동안 견딜 수 있습니다. 고전류로 장기간 작동하려면 마이크로 회로에 대한 방열판과 더 큰 인덕터가 바람직합니다.

설치

모듈을 장착하기 위해 직경 1mm의 주석 도금 와이어로 만든 자체 제작 "랙"을 사용했습니다.

이것은 모듈의 편리한 장착 및 냉각을 제공했습니다. 랙은 납땜할 때 매우 뜨거울 수 있으며 단순한 핀과 달리 움직이지 않습니다. 외부 와이어를 보드에 납땜해야 하는 경우 동일한 디자인이 편리합니다.
보드를 사용하면 필요한 경우 DC-DC 모듈을 쉽게 교체할 수 있습니다.

일종의 페라이트 코어 반쪽에서 초크가 있는 보드의 일반적인 보기(인덕턴스는 중요하지 않음).

DC-DC 모듈의 작은 치수에도 불구하고 보드의 전체 치수는 아날로그 레귤레이터 보드에 상응하는 것으로 나타났습니다.

결론

1. 고전류 2차 권선 또는 전압 여유가 있는 변압기가 필요하며 이 경우 부하 전류가 변압기 권선의 전류를 초과할 수 있습니다.

2. 2A 이상의 전류에서 다이오드 브리지 및 2596 마이크로 회로에 대한 작은 방열판이 바람직합니다.

3. 전원 커패시터는 대용량이 바람직하며 이는 안정기의 작동에 유리하게 영향을 미칩니다. 크고 고품질의 용기라도 약간 가열되므로 낮은 ESR이 바람직합니다.

4. 변환 주파수의 리플을 억제하기 위해서는 LC 출력 필터가 필요합니다.

5. 이 안정기는 광범위한 출력 전압에서 작동할 수 있다는 점에서 기존 보상보다 분명한 이점이 있습니다. 낮은 전압에서는 변압기가 제공할 수 있는 것보다 더 많은 전류를 출력에서 ​​얻을 수 있습니다.

6. 모듈을 사용하면 펄스 장치용 보드를 만드는 함정을 우회하여 간단하고 빠르게 좋은 매개변수로 전원 공급 장치를 만들 수 있습니다. 즉, 초보자 무선 아마추어에게 좋습니다.

이 전원 공급 장치를 설계할 때 주요 목표는 가능한 한 휴대성, 필요한 경우 가져갈 수 있습니다..

나는 또한 다른 자체 제작 LBP가 있지만 고정 사용에만 적합합니다.. 이번에는 일반적으로 사용하는 LM317이나 LM350 대신 LM2596을 사용하기로 했고, 전류를 조절합니다.

이 장치의 장점은 7.5V ~ 28V DC 소스에 연결할 수 있다는 것입니다. 19볼트 노트북 전원을 사용하고 있습니다.. 출력 전압은 약 0.5볼트 낮은 입력 전압에 매우 가깝습니다. 2.5V ~ 30V의 무전원 전압계 및 전류계로도 사용할 수 있습니다. . 이 장치로 배터리를 충전할 수도 있지만 전류를 조심하고 조심하십시오!

이제이 휴대용 범용 LBP의 조립에 대해 조금

1 단계: 중국어 모듈 및 도구:

이 모든 것의 기초가 낮아질 것입니다.모듈 CC-CV LED DC-DC LM2596http://ali.pub/1z01w2

10A 션트가 내장된 전류계 http://ali.pub/1z029v

전압계(숫자에 대한 다양한 색상 옵션이 있음) http://ali.pub/1z02fi

BNS 커넥터 + 프로브 http://ali.pub/1z030b http://ali.pub/1z030w

핸들이 있는 전위차계 2개 http://ali.pub/1z037p

나머지는 모든 라디오 상점에서 구입할 수 있습니다.

컴팩트 케이스, 플라스틱, 전원 입력 커넥터, 스위치, 3개의 LED - 다양한 색상으로 만들 수 있습니다.

악기:

드릴과 칼(줄)

뜨거운 접착제

납땜 인두

드릴 및 드릴(6mm, 7mm, 10mm)

이 간단한 계획은 조금 건설적으로 다시 할 가치가 있습니다.

가장 먼저해야 할 일은 멀티 턴 트리머를 납땜하는 것입니다 - 2 개의 극단적 인 트리머와 터미널을 납땜하십시오 (또는 제어 용이성을 위해 케이스에 장착 될 전위차계의 탭을 납땜하십시오)

또한 투명 케이스가 없을 경우 케이스 전면 패널에 LED를 가져와야 하며, 장착 시 3mm나 5mm LED를 사용하는 것이 더 편리합니다.

배터리 충전 시 전류가 설정 전류의 0.1 미만이면 녹색 LED가 켜집니다. 이 매개변수는 보드에 남아 있는 중간 다중 회전 저항을 사용하여 조정할 수 있습니다. 이미 내장된 디지털 밀리암미터가 있고 배터리가 충전 중인 전류를 볼 수 있기 때문에 이것은 실제로 필요하지 않습니다.

이 회로는 "3A"용으로 설계되었지만 그 이상은 아닙니다(임계 부하 전류 \u003d 3A). 마이크로 회로에 라디에이터를 추가하는 것이 좋습니다. 그러면 전류는 단기간이 아닌 최대 3A까지 공급할 수 있습니다.

라디에이터를 추가한 후 장치에 최대 3A의 전류를 조용히 공급했고 라디에이터는 가열되었지만 치명적이지는 않았습니다.

넥타이로 라디에이터를 고정했습니다.

이것이 소형 휴대용 범용 LBP \ 전원 공급 장치의 수정 사항입니다.

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오늘은 간단한 Tesla 코일을 만드는 방법을 보여 드리겠습니다! 어떤 마술 쇼나 TV 영화에서 그러한 코일을 보았을 것입니다. Tesla Coil 주변의 신비한 요소를 무시하면 코어 없이 작동하는 고전압 공진 변압기일 뿐입니다. 그럼 이론적인 점프에 질리지 않도록 실습을 진행해 보겠습니다.

지문 센서와 아두이노

광학 지문 센서는 일반적으로 보안 시스템에 사용됩니다. 이 센서에는 이미지를 처리하고 기록된 데이터와 라이브 데이터 간의 일치를 찾는 데 필요한 계산을 수행하는 DSP 칩이 포함되어 있습니다. 저렴한 지문 센서로 최대 162개의 지문을 기록할 수 있습니다!

컴퓨터가 멈췄을 때 자동으로 다시 시작하는 장치의 변형을 제안합니다.

최소한의 외부 전자 부품이 있는 잘 알려진 Arduino 보드를 기반으로 합니다. 아래 그림에 따라 트랜지스터를 보드에 연결합니다. 컴퓨터의 "리셋" 버튼 대신 트랜지스터 컬렉터를 연결합니다. 마더보드, 연락처에아니다 GND에 연결

이 비디오에서는 BHA reballing, desoldering 및 sealing 부품에 대한 열 제어 기능이 있는 저렴한 IR 스테이션(하단 가열)을 만드는 방법을 알려 드리겠습니다. 그 능력을 보여주고 테스트를 진행하겠습니다. 예, 예, 기존 세라믹 히터는 IR 스펙트럼을 방출합니다.

여보세요. 전자공학에 관련된 모든 사람은 . 납땜이 꺼려지거나 라디오 아마추어 초보자를 위해 이 기사를 작성했습니다. 전원 공급 장치의 특성과 LM317 또는 LM338에서 널리 사용되는 PSU 유형과의 차이점에 대해 바로 이야기해 보겠습니다.

PSU 모듈

우리는 스위칭 전원 공급 장치를 조립할 것이지만 아무것도 납땜하지 않을 것입니다. 우리는 전류 제한이 있는 이미 납땜된 전압 조정 모듈을 중국에서 구입할 것입니다. 이러한 모듈은 30볼트 5암페어를 제공할 수 있습니다. 모든 아날로그 PSU가 이것을 할 수 있는 것은 아니며 트랜지스터나 초소형 회로가 과도한 전압을 받기 때문에 열의 형태로 손실이 발생한다는 점에 동의합니다. 나는 특정 유형의 모듈과 그 체계에 대해 쓰지 않습니다. 모든 종류의 모듈이 있습니다.

이제 표시 - 여기서 우리는 아무것도 발명하지 않을 것이며 전압 제어 모듈과 마찬가지로 기성품 디스플레이 모듈을 사용할 것입니다.

220V 네트워크에서 이 모든 것에 어떻게 전원을 공급할 수 있습니까? 계속 읽으십시오. 여기에는 두 가지 방법이 있습니다.

1. 첫 번째는 기성품 변압기를 찾거나 직접 권선하는 것입니다.
2. 두 번째는 원하는 전압 및 전류에 대한 펄스 전원 공급 장치를 사용하거나 원하는 특성으로 수정하는 것입니다.

그리고 예, 결과 없이 제어 모듈에 32볼트를 적용할 수 있다고 말하는 것을 잊었지만 30볼트 5암페어보다 낫습니다. 제어 회로가 5암페어를 허용하지만 그 이상은 허용하지 않기 때문에 전류에도 주의해야 합니다. 그러나 그것은 변압기에 있는 모든 것을 제공하므로 쉽게 화상을 입습니다.

파워서플라이 어셈블리

조립 과정 자체가 훨씬 더 흥미롭습니다. 내 액세서리가 어떻게 돌아가는지 알려 드리겠습니다.

• 랩톱 19볼트 3.5암페어의 스위칭 전원 공급 장치.
• 제어 모듈.
• 디스플레이 모듈.

그게 다야. 네, 네, 추가하는 것을 잊지 않았지만 아마도 여전히 오래된 건물이 필요할 것입니다. 나는 소비에트 자동차 라디오에서 사업을 시작했으며 다른 것도 작동하지만 사례를 별도로 칭찬하고 싶습니다. DVD 드라이브 PC.

우리는 미래의 전원 공급 장치를 조립합니다. 보드를 케이스에 부착하기 전에 분리해야합니다. 두꺼운 필름 기판을 준 다음 모든 보드를 양면 테이프에 부착 할 수 있습니다.

그러나 그것이 왔을 때 가변 저항기전압을 조정하고 전류를 제한하기 위해 나는 그것들이 없다는 것을 깨달았습니다. 글쎄요, 전혀 가지고 있지 않다는 것이 아닙니다. 필요한 교단, 즉 10K는 없습니다. 그러나 그것들은 보드에 있고, 나는 다음을 수행했습니다. 두 개의 타버린 교류 발전기를 찾았습니다(불쌍하지 않기 위해), 핸들을 제거하고 보드에 있는 변수에 납땜하려고 생각했습니다. 왜 그런가요? 납땜하고 주석 도금했습니다 나사.

하지만 아무 일도 일어나지 않았고, 열수축을 통해 이 말도 안 되는 소리를 내야만 중심을 잡을 수 있었다. 그러나 그녀는 일했고 나에게 적합하며 우리는 그녀가 얼마나 오래 일할 것인지 알아낼 것입니다.

원하신다면 케이스도 도색을 해주셔도 되는데 제가 잘 못만드는데 그냥 메탈보다는 낫습니다.

그 결과 단락 보호, 전류 제한 및 전압 조정 기능을 갖춘 매우 작고 가벼운 실험실 전원 공급 장치가 탄생했습니다. 그리고 이 모든 것은 제어 보드에서 납땜된 다중 회전 저항 덕분에 매우 원활하게 수행됩니다. 전압 조정은 0.8V에서 20으로 밝혀졌습니다. 전류 제한은 20mA에서 4A였습니다. 모두에게 행운을 빕니다. 당신과 함께했습니다. Kalyan.Super.Bos

완성된 모듈에 대한 집에서 만든 전원 공급 장치에 대해 토론하십시오.